narco mer

Narcomar, à Chamanga 2012 Après une demi-heure d'attente, le bus a quitté El Salto pour Chamanga, la dernière paroisse avant de traverser le pont sur la rivière Cojimíes, qui sépare les provinces de Manabí et Esmeraldas, qui se trouve dans la réserve de Mache Chindul. Avec des ballades de Marco Antonio Solis et l'agitation de garçons argentins, euphoriques d'être si loin de leur pays, explorant ces paysages verdoyants et tropicaux du Pacifique sud-américain, le bus emprunte une nouvelle autoroute, quasiment sans circulation. Par la fenêtre, on pouvait voir comment les mangroves et les élevages de crevettes apparaissaient et disparaissaient du côté où elle était assise, ainsi que la mer, tandis que de l'autre côté les pâturages, les zébus ou bovins brahamans, montaient et descendaient par arrondis et petits collines. L'histoire que son père lui a racontée lui est revenue en mémoire, qu'un jour comme aujourd'hui en 2005, alors qu'en compagnie de Juan Carlo...

 très inconfortable de voyager debout dans le couloir des bus entre Atacames et El Salto, il y avait des poussées, pour entrer et sortir en arrivant aux arrêts, ou des vendeurs ambulants, une musique de baleines qui pleurent, de narcocorrido mexicain, ou ballades, qui étaient des histoires de mésaventures amoureuses ou les méfaits des trafiquants de drogue mexicains. A quelques kilomètres d'Atacames, le bus gravit la seule pente sur le chemin de Muisne, celle de Peñón del Suicida et Máxima, voyant de cet endroit une flotte de bateaux de pêche, des pirogues de pêcheurs et la plage d'Atacames, il se souvint de cette histoire que son père Enfant, elle lui a parlé d'un artisan qui, lors d'une épidémie de paludisme et de typhoïde, en un seul, aujourd'hui appelé syndémique, a réalisé un Christ de corail de 40 cm, que la Banque centrale lui avait ordonné de réaliser pour son musée , mais alors je n'achète pas. Un guérisseur spirite est arrivé en ville, qui a guéri par ...

mer de Narco Atacames 2012 Máxima Umiña ne ressemblait pas à une femme équatorienne, elle était grande, musclée, avec des cheveux noirs et des yeux foncés, mais avec une peau très blanche, comme le dieu Diane chasseuse dans la mythologie grecque. À la gare routière d'Esmeraldas, elle a dû faire une colonne derrière de nombreux garçons argentins, qui ont également acheté des billets pour le bus dans lequel elle voyageait. Ils avaient tous d'énormes sacs à dos, certains leurs planches surf, votre ballon de football ou une guitare. La destination de ces garçons était la plage de Mompiche, une crique qui a une montagne du côté sud et une immense plage à plusieurs kilomètres au nord, peuplée de palmiers, avec la douce embouchure d'une rivière, qu'il est possible de traverser à pied quand la marée est basse. Dans le bus, il y avait l'agitation des Argentins, qui se sentaient propriétaires et seigneurs, ils chantaient, commentaient, riaient et leur apparence physique était...

mer de Narco Tout a commencé ce jour du 14 février 2012, lorsque le Dr Máxima Umiña a rencontré à nouveau les promoteurs de la santé de l'OCAME qui ont survécu à la pandémie afin de se rappeler ce qu'était cette organisation paysanne où son père, également médecin, était l'un de ses instructeurs. en 1976, années où l'Équateur, le Chili, la Bolivie, l'Argentine, le Brésil, ont vécu le soi-disant Plan Condor, pour exterminer les soi-disant communistes de la région, après la mort du président du Chili, Salvador Allende. Son père lui a dit que son nom de famille Umiña, d'origine Manabi, venait d'une famille de guérisseurs de la culture bahia, une culture précolombienne qui vivait dans ce qui est aujourd'hui Bahia de Caráquez il y a 2500 ans et viendrait apparemment de quelque part en Asie. d'Océanie. Cette culture avait la mer comme déesse, qui était représentée par une femme appelée UMIÑA, une déesse qu'ils priaient et vénéraient, car elle les guéri...